Cómo engrasar correctamente los pasadores de nuestro reloj

A la mayoría de usuarios de relojes, los pasadores es lo que menos les preocupa. Ciertamente su precio es ridículo (al menos, comparados con el resto de piezas "sustituibles" de un reloj), un poco similar al precio que tienen los sellos del cierre de estanqueidad (junta tórica). Pero esa no es la cuestión: al igual que las mencionadas juntas, muchos pasadores tienen unas dimensiones o grosor digamos "nada fácil de encontrar", y si a eso unimos la búsqueda pateándonos varias relojerías (o la ardua espera si los adquirimos por internet), entonces puede que nos compense bastante más el mantenerlos en buen estado.

Si de las juntas de sellado, que son de goma, nos preocupamos bastante en limpiarlas, aceitarlas y cuidarlas lo más adecuadamente posible, porque somos conocedores de su importante función, ¿por qué no hacerlo también con los pasadores? Y más aún, en el caso de los pasadores, con más razón, puesto que al estar hechos íntegramente de metal unos cuidados mínimos deberían ser más que suficientes para tener unos pasadores en buen estado durante años cumpliendo perfectamente su importantísima labor en nuestro reloj.

¿Cómo limpiar bien tu reloj, y llegar a los lugares más difíciles de forma fácil y sencilla?

Sobre limpieza de relojes ya hemos hablado bastante en ZonaCasio, y el tradicional y conocidísimo sistema del agua, el jabón neutro y frotar con un cepillo de dientes de cerdas suaves suele ser el mejor y más efectivo método.

Pero hace unos días, conversando con Guti sobre este particular, él me contaba que utilizaba las gamuzas de las gafas para retirar esas diminutas "motitas de polvo" que suelen aparecer, sobre todo si uno utiliza diariamente su reloj o lo guarda en un sitio al aire. No es mala idea, y desde luego es efectiva (de hecho, Casio tiene esas gamuzas -o parecidas- también para la limpieza de sus relojes, como ya vimos aquí).

¿Cómo visualizar la palabra "CASIO" en tu reloj?

La visualización de la palabra "Casio" en el display del reloj digital fue, durante mucho tiempo, un signo de originalidad. Dadas las numerosas copias que "oficialmente" o "extraoficialmente" les hacen a los old-school de Casio con módulos 590 y 593, el fabricante nipón decidió implementar un sistema fácil y rápido para que en las tiendas y mercadillos de países emergentes, principalmente, donde estos productos se vendían (y se venden) a pie de calle, se pudiera conocer rápidamente si era un producto falso o no.

Hoy en día hay quien pone en duda este sistema, aduciendo que los falsificadores pueden copiar sin problema el funcionamiento de ese módulo y hacer que aparezca la palabra "Casio" en ellos aunque no sea original, lo cual es cierto; pero también es verdad que un gran número de falsificadores buscan el abaratamiento más extremo en todo (obviamente para así poder vender ese reloj más barato que el original, sino no tendría ninguna gracia), de manera que van a lo mínimo, y tratan de ser lo más frugales posible, y por eso siguen prescindiendo de ese sistema de verificación y no se preocupan en simularlo. Así que en cierta forma éste es un método todavía útil para comprobar que nuestro Casio es cien por cien original.

¿Conviene que le cambiemos nosotros mismos la pila a los Collection?

Mucho se ha hablado estos días sobre los modelos retro de Casio, los A158, A159, A168, los F-91 metalizados, los LA670, los LA680... También mucho se lleva hablando sobre el oficio de relojero, su crisis y su amenazante desaparición.

Pero, sin embargo, Casio no puede decirse que no intente ayudarles. Porque desde sus inicios los módulos de esos mencionados "retro" de Casio (y de algún otro) requieren la intervención de un profesional o, al menos, de gente con bastantes conocimientos.

Reparación del GLS-5600: cómo solucioné las asas destrozadas

Ya sabéis que hace unos días destrocé el GLS-5600 al intentar cambiarle la correa. Para liar más el asunto, en el proceso perdí uno de sus "microscópicos" tornillos del bezel. Tras ponerme en contacto con el SAT de Casio y ver que no podían repararme el GLS-5600, decidí hacerlo yo mismo.

El quid de la cuestión radicaba en poder hacer un agujero más profundo en las asas, en el cual se asentase mejor el pasador, y hacerlo con herramientas "caseras". Tan caseras como un par de alfileres, y unas alicates pequeñas.

¡Venga ya, hombre! ¡Vete a la porra!

¡Las cajas de resina son una mierda! Y lo digo así directamente y perdonadme la expresión, pero estoy que muerdo. Muy cabreado. Cabreadísimo. Ayer me pongo a retirarle la correa a mi G-Shock GLS-5600. Mi intención era retirarle la correa de nylon (que ya sabéis que me encanta) para dejársela para una ocasión posterior, quizá para el invierno, y ponerle una de resina durante el verano. Muchos sabréis la aventura que es ponerle una correa a un G-Shock de este tipo, hay que hacer más florituras que para tejer un jersey en punto de cruz. Así que para ser precavidos y cuidar su bonito frontal, decido hacerlo retirándole el bisel, de esta forma puedes verificar la correcta posición del pasador por la parte superior de las asas.

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¡Venga ya, hombre! ¡Vete a la porra!

¡Las cajas de resina son una mierda! Y lo digo así directamente y perdonadme la expresión, pero estoy que muerdo. Muy cabreado. Cabreadísimo. Ayer me pongo a retirarle la correa a mi G-Shock GLS-5600. Mi intención era retirarle la correa de nylon (que ya sabéis que me encanta) para dejársela para una ocasión posterior, quizá para el invierno, y ponerle una de resina durante el verano. Muchos sabréis la aventura que es ponerle una correa a un G-Shock de este tipo, hay que hacer más florituras que para tejer un jersey en punto de cruz. Así que para ser precavidos y cuidar su bonito frontal, decido hacerlo retirándole el bisel, de esta forma puedes verificar la correcta posición del pasador por la parte superior de las asas.

Tras pelearme por colocársela, decido comprobar su fijación y me pongo a tirar de la correa. Ya os imáginais "el asunto": ese característico ruido y "raspón" monumental en el asa.

El extraño caso del temporizador oculto en los W-800

Hace unos días uno de nuestros lectores se ponía en contacto con Guti para preguntarle sobre cómo activar "la función oculta" de temporizador en el Casio W-800. Esa misma cuestión nos la dejó en el blog, a la cual le respondí que ese reloj no incorporaba esa característica.

En efecto, si leemos los manuales de ambos módulos (tanto el del 3240, como el más reciente 3092, ambos montados en distintas series del W-800) veremos que por ningún lado hay nada que mencione la presencia de un temporizador. Sin embargo, y por increíble que parezca, esa función sí existe, y se puede "reactivar", consiguiendo así un bestial módulo que incluye temporizador, en el ya de por sí muy completo (horario en todos los modos, doble horario, resistencia al agua de 100 metros...) Casio W-800.

¡Casio, qué bien haces relojes!

Esta mañana he tenido de nuevo que hacer labores de bricolaje, en este caso para extraerle la pila a un modelo de Lotus (Festina), con un módulo Epson (Seiko). Confiadamente creía que iba a ser una tarea sencilla, pero nada más lejos de la realidad.

Me sorprendió que la pila estuviera fijada por un armazón con dos minúsculos tornillos, algo que he visto muy pocas veces, y menos aún en fabricantes de renombre. Que se fije una pila con tornillos, que es un componente destinado a un cambio más o menos habitual, denota claramente lo poco atentos que han estado en la durabilidad del reloj sus diseñadores, y lo poco que confiaban en el mismo reloj su fabricante, pensando que el reloj se destrozaría antes de que la pila llegase a su fin.

Renacer (de nuevo)

Como os contaba el otro día, el cristal de resina de mi Casio W-202 sufrió serios daños al tratar de limpiarlo con isopropílico. Debido a que estos cristales -como ya sabéis- son relativamente fáciles de pulir, decidí intentar volver a recuperarlo. Pensé que sería tan solo cosa de unos pocos minutos, aunque con esto de las restauraciones de relojes lo más habitual es que una reparación "fácil" acabe convertida en una pesadilla.

Dado que quería hacer algo rápido, decidí empezar directamente por un lijado de 450 y, sin pasar por el resto (ya sabéis que lo aconsejable es comenzar por lijados grueso e ir luego aplicando granos más finos) ir directamente al proceso de pulido.

Resina tintada, pintada, cromada y chapada: diferencias y cuidados

La aparición de los nuevos F-91 con acabado metalizado (F-91WM) ha traído de nuevo a la actualidad la variedad de recubrimientos existentes en los relojes. Más aún si añadimos a la lista los recubrimientos de brazaletes, como el de los B640 con acabado iónico (B640WC). Por eso, desde Zona Casio hemos creído conveniente volver a hacer un pequeño repaso a todos estos acabados y a sus propiedades y diferencias, con la intención de que, sabiendo un poco más sobre su mantenimiento, podamos disfrutar de un reloj en un estupendo estado y evitar que envejezca prematuramente.

No obstante, no tocaremos aquí los acabados PVD (coloquialmente conocidos como "pavonados") ni iónicos, ni DLC, algo que ya hemos afrontado en otras ocasiones y que, además, haría que este artículo tuviese unas explicaciones abrumadoramente extensas.

¿Antecubierta de goma, o de plástico? ¿Cual es mejor?

Hace poco, al desarmar un EDB de principios de siglo me llamó la atención que Casio hubiese usado en él la protección interna de goma (antecubierta) con zonas almohadilladas, muy similar -o prácticamente igual- a la que lleva usando desde siempre en sus G-Shock. Pensaba que iba a encontrarme una antecubierta plástica, como en los modelos de los ochenta, o incluso nada (como en muchos de los actuales relojes de Casio), así que ver esa pieza allí me sorprendió gratamente, y era una buena muestra de hasta qué punto apreciaba antes Casio sus Data Bank.

Siempre me ha resultado curioso cómo, con la evolución de los relojes en Casio, esta pieza ha ido modificándose pasando de cubrir casi el módulo en su totalidad, luego ser un simple anillo delgado y frágil, hasta casi desaparecer. Solo algunos modelos, entre ellos los G-Shock, la continúan llevando, aunque en este caso todos ellos en el compuesto de goma, y no en el compuesto de plástico que en Casio usaban antes.

¿Cómo limpio mi reloj, si no lo puedo limpiar con agua?

El tema parece banal, pero no lo es. En efecto: ¿cómo limpio mi reloj que no es sumergible, si no es resistente al agua? En aquellos modelos de 50, 100, 200 metros o incluso más de sumergibilidad, no hay problema: simplemente ponemos el reloj bajo el grifo, lo frotamos con jabón, y listo. Más o menos como hacemos con las gafas, pulseras, y artículos parecidos.

Y es que el problema higiénico con los relojes no es moco de pavo: llevándolos todo el día (¡incluso hay gente que se pasa la noche durmiendo con ellos!), acumulan suciedad, sudor, escamas de piel muerta, y acaba siendo un peligroso campo selvático ideal para el cultivo de todo tipo de microorganismos. Muchos miran hasta los rincones de sus encimeras o de sus casas en busca de la menor mota de polvo, e incluso usan detergentes con agentes antibacterianos para su vajilla y sus baños, y no se dan cuenta que llevan consigo, colgado en su muñeca, todo un ejército de bacterias que pueden llegar a ser tanto o más peligrosas.

¿Cómo saber si tu reloj es de los ochenta, de los noventa, o del dos mil? Simple: ¡no tires la etiqueta!

Hay mucha gente con esa curiosidad, la de saber si su reloj se fabricó en los años ochenta, en los noventa, o en la década del dos mil... Puede parecer algo de poca importancia, pero cuando eso supone cambios en los calendarios, en la iluminación, e incluso en la autonomía de la pila, la cosa cambia bastante.

Por ejemplo, hay modelos que salieron en la década de los ochenta (los DB-520, sin ir más lejos) con iluminación de microbombilla, y en la década del 2000 Casio les introdujo LED. Otros modelos, como los W-720, pasaron de tener cristal mineral a cristal de resina, y otros, como los DW-5600, pasaron de tener un calendario automático hasta el año 2039, ha tenerlo hasta el año 2099. Así que, como ves, es bastante importante conocer de qué época es nuestro reloj. Y estos son solo unos ejemplos, hay muchos más, como reediciones (el F-91 tuvo unas cuantas) y cambios de exterior (de ser modelos cromados, pasaron a ser de resina pintada en plata o en dorado).

Averiguar el intervalo lunitidal online o/y con herramientas de Windows

Es una consulta constante: la del intervalo lunitidal. Son numerosos los lectores que nos escriben (nos escribís) pidiéndonos ese dato, lo peor es que muchos lo hacen como si nosotros tuviésemos una varita mágica para averiguar los datos geográficos, mareas y usos horarios de todo el mundo, o como si fuésemos el Servicio de Atención al Cliente de Casio. No nos molesta ayudar en esa tarea, quede esto bien claro, pero es que buscar esos datos de ubicación, los horarios, realizar los cálculos, y luego guiaros para su configuración consume muchísimo tiempo (y luego, como es por desgracia muy habitual en el género humano, ni las gracias dan).

Jorge Álvaro, un costarricense que ha sido el último de una larga lista de usuarios con este tipo de consultas, al menos tuvo la molestia de buscar él mismo la información básica para facilitarnos mucho la tarea (como sus coordenadas geográficas), cosa que le agradecemos enormemente. El problema es que en lugar de darle los datos del intervalo lunitidal le dimos los del paso lunar meridiano, y tuvimos que de nuevo rehacer los cálculos para solventar ese error.

Testear el panel solar de tu G-Shock, su sensor de inclinación, y algunos "sabrosos" trucos más

Muy interesante el artículo que ha publicado Mike Johnson hace un par de días, refiriéndose a las características que él llama "secretas" o escondidas de los G-Shock, y a sus displays ocultos. Aunque algunas de esas características son comunes a otros relojes (por ejemplo, parecido método tenemos si queremos testear el display de nuestro reloj, para verificar el funcionamiento de todos y cada uno de sus segmentos, o para testear el sensor de inclinación) él lo centra en modelos G-Shock, en concreto en variantes de las 5600 series y derivadas.

Por su interés, y para los que no estéis muy acostumbrados a traducir o leer artículos en inglés, voy a repasar los aspectos más importantes que él publica en su interesante reportaje.

¡Despreocúpate de cambios de bezels para siempre!

¿Harto de buscar y de pagar precios de escándalo por el bisel de tu querido y añejo G-Shock? ¿Preocupado y temeroso de que el tiempo vuelva fosfatina esa pieza fundamental de tu reloj, y no puedas seguir usándolo? Casio no ha pensado en eso (o, si lo ha pensado, no se han preocupado de solucionarlo o, al menos, de seguir facilitando recambios a precios "de terrícolas"), pero otras compañías sí lo han hecho.

Wilma es una de ellas, y en su extensísima colección para G-Shock, puedes encontrar piezas de todos gustos, acabados, diseños, colores y, sobre todo: materiales.

Sustitución de la pila a un Casio F-30

Aunque los F-30 Series hace mucho que no se fabrican, nunca viene de mas recordar el proceso de cambio de pila que conlleva las particularidades de ese módulo. Es también una gran razón de peso el realizar este cambio de forma correcta, puesto que precisamente por eso, porque ya ha dejado de fabricarse, si dañamos el módulo con un incorrecto método de sustitución de pila tendremos muchos problemas para encontrar un nuevo módulo como recambio.

El procedimiento, como es normal en Casio, es sencillo una vez se conozcan los pasos a seguir para extraer la pila antigua. De hacerlo de manera incorrecta el resultado puede ser desastroso, puesto que este módulo trabaja directamente sobre la placa del circuito, y cualquier objeto que dañe ese delicado componente (como la punta de un destornillador fino o un punzón) puede averiar irreversiblemente el módulo.

Cómo extraer correctamente los pasadores del Casio F-91

He visto cajas de relojes casi nuevos de W-59 y similares, totalmente con las asas destrozadas por una operación incorrecta de cambio de correa, al extraerle los pasadores. Algunos llegan a pensar incluso que modelos como los F-91 o los mismos W-59 no se les puede sustituir la correa y que, cuando ésta se rompe o deteriora, se ha de tirar el reloj entero a la basura. Así que creo que, y a estas alturas de tantos años de publicaciones en el blog, ha llegado la hora de explicar el procedimiento correcto que se debe realizar para cambiarle la correa a este tipo de relojes, sin estropear el reloj entero por el camino.

Como siempre hemos hecho en estos casos, recurriremos a dibujos ilustrativos, que si bien no son fieles cien por cien a lo que nos encontraremos, sí nos aclaran de manera excepcional los pasos a seguir.

Lobo con piel de cordero

Hace algunos años un lector escribía en el consultorio de dudas técnicas de una famosa revista una pregunta, en donde le planteaba al experto cómo podría hacer para que su Peugeot 309 GTi pasara "por uno de tantos". Lo que quería, al parecer, era sorprender a propios y extraños en autopistas y autovías, adelantando "bestialmente" con lo que parecía ser un humilde utilitario.

El experto, entre otras cuestiones, le respondió aconsejándole eliminar alerones, y algún añadido más de exterior, advirtiéndole no obstante del peligro a nivel aerodinámico y de que, en último término, su "lobo con piel de cordero" no lo sería tanto a poco que se fijasen los conductores, ya que "el diámetro y la presencia de tubos de escape y de suspensiones deportivas no serían fácil de que pasaran desapercibidos".