Demanda colectiva a Casio en el Reino Unido, por obligar a las tiendas a fijar precios

Jarro de agua fría para Casio. Y es que Casio en el Reino Unido y sus filiales han sido objetos de una demanda colectiva, interpuesta por la especialista en defensa del consumidor Elisabetta Sciallis, al considerar que Casio ha violado la Ley de Libre Competencia al obligar a sus vendedores a ofrecer sus productos (en este caso concreto, instrumentos musicales) a un precio determinado.

Y es que, al contrario de lo que ocurre en la relojería, en el campo musical (y en el Reino Unido) las cosas son muy diferentes: los vendedores y comerciales están bastante unidos y suelen hacer una notable influencia a las marcas (ya sufrieron otro tanto parecido Fender y Yamaha, por cierto). En el caso que nos toca, los demandantes acusan a Casio de vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), la cual prohíbe no solo acuerdos (en España hemos visto también cómo se imponían multas a marcas de automóviles por eso, por tener acuerdos entre ellas), sino toda práctica "que restrinja la libertad del distribuidor de determinar libremente el precio de reventa", ya sea de forma directa (imponiendo el precio mínimo o fijos de reventa del distribuidor) o indirectamente (mediante la fijación del margen de reventa o de un nivel máximo de descuento que el distribuidor puede aplicar). En términos jurídicos esto se conoce como "RPM", y supone en la actualidad una de las prácticas más castigadas por los tribunales. No olvidemos, por si fuera poco, que con el nuevo Reglamento europeo del año pasado esta forma de actuar ha pasado a ser considerado como falta grave.

Ya se puede comprar en España el dermatoscopio de Casio

Casio ha pasado su tecnología de cámaras Exilim a los dispositivos médicos, y uno de los primeros en pasar al mercado profesional (en este caso para los especialistas en dermatología) es el dermatoscopio DZ-S50 (del cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones, como recordarás).

Este dispositivo, que ha sido aprobado para uso sanitario, se añade a la cada vez más extensa lista de dispositivos médicos de Casio, que ya incluye la cámara DZ-D100, así como la cámara especial para ginecología DZ-C100 (también en venta ya en España). Todo ello es una buena muestra del esfuerzo de Casio por entrar en el ámbito profesional sanitario (tras haberlo hecho en otros campos especializados como el de la logística), un sector donde no todas las marcas pueden desenvolverse dados los altos estándares de calidad que se exigen (y por eso las marcas chinas "de los bazares" no tienen mucho que hacer en él).

Casio pone su atención en el níquel de sus relojes de acero

Muy interesante nos ha parecido la nota que han hecho en Casio abordando el delicado tema del porcentaje de níquel en sus aceros, un aspecto que, dicho sea de paso, la mayoría de fabricantes tratan de pasar de puntillas y no detenerse demasiado, y del cual pocas marcas hablan abiertamente.

La sensibilidad al níquel es un molesto trastorno dérmico que no solamente vuelve insoportable el llevar cualquier elemento metálico que contenga este metal sino que, además, no permite que disfrutes de ese reloj. Sin embargo, en Casio aseguran que con sus aceros el consumidor puede estar tranquilo, puesto que sus relojes solamente incorporan un 0,05% de níquel, lo que a nivel legal se les podría considera "libre de níquel" (aunque realmente no lo estén, es sólo una artimaña normativa).

Cuando Zenith llevó a Casio a los tribunales argumentando que vendían "sospechosamente" barato

Eran otros tiempos, ciertamente, y Casio se movía en el mundo de la relojería y productos electrónicos de manera muy diferente a como lo hace ahora. Hasta tal punto que Zenith Corporation, compañía de electrónica estadounidense (no confundir con Zenith la relojera), decidió demandarlos por vender sus productos a precios inferiores a su valor (técnicamente "a menos de su coste de mercado"). Esto ocurrió a finales de los ochenta, cuando la época dorada del cuarzo se terminaba y las marcas de relojería comenzaron a entrar en otra nueva crisis (sobre todo las de tecnología relojera).

No fue banal esa demanda, ni mucho menos, y aunque ocurriese en los Estados Unidos, obligó a Casio a crear reservas de fondos y despedir personal, con el fin de hacerle frente a posibles sanciones. Como consecuencia, como siempre suele ocurrir "pagaron el pato los de abajo", y entre abril de 1990 y octubre de 1991 los empleados de Casio en Estados Unidos pasaron de 258 a 209.

Nuevo Casio LF-20: un LCA como los de antes

En 1980 Casio asombró a propios y extraños presentando su primer LCA: eran la familia de los AA, representados por el AA-81, AA-86, AA-92, o el famoso A-201, inmortalizado en la película "El Trueno Azul" en la muñeca de Roy Schneider. Era muy llamativa la frase con la que la serie empezaba: "Los instrumentos, armamento y los sistemas de vigilancia filmados en esta película son reales", en ella se ofrecía una visión de la tecnología más avanzada -y en muchos casos futurista- de la época, y ese Casio (del cual el director de la serie, John Badham, era un ferviente admirador y de hecho era el reloj que él mismo usaba a diario) era un ejemplo de todo ello.

A esos primeros AA y A (de "analogic") se fueron sucediendo los AE, los AX, los AN, para finalmente, ya entrados los ochenta, acabarse todos los LCA y dejar de ofrecerlos en un montón de años que llegó a ser, para todos los que amamos este formato, como una travesía en el desierto. Sólo algún G-Shock (como el DW-5900) llevaría ciertos LCA, y muchos de los modelos de principios de los noventa destinados al ámbito de los negocios (los llamativos y tan recordados "Graph", como el BGR-10), pero no mucho más allá. Tendríamos que esperar a nada menos que el año 2000 para volver a ver un LCA "con todas las letras", fue el FS-02 dentro de la serie Film Watch que, en ese caso además, ofrecía el plus de ser Databank. El problema de ese reloj es que su módulo (el 2128), con sólo una pila CR1612 -debido a la necesidad de ser muy delgado- sólo nos daba una autonomía de apenas 2 años (y es uno de los pocos que realmente cumplen esa autonomía, puesto que extrañamente llegue mucho más allá, no como otros Casio que suelen ofrecer una autonomía mayor aunque sus especificaciones digan lo contrario). Y el otro gran inconveniente era que sus correas propietario no daban la posibilidad de ponerle otro modelo de correa, de manera que en cuanto dejaron de fabricarse, se acabó ese reloj.

Entrevista al nuevo responsable de relojes de Casio: "el sensor del DW-H5600 es propio de Casio"

Hiroshi Takahashi acaba de estrenarse como Director Ejecutivo de la División de Relojería de Casio, un cargo de suma importancia teniendo en cuenta que Casio sobrevive, precisamente, gracias a sus relojes. Es un cargo al que llegó, como decimos, recientemente -fue nombrado el pasado mes de abril-, pero que es una persona ya bien conocida en Casio, pues bajo su dirección estuvo otro de los -en su día- importantes departamentos de la marca: el de los teléfonos móviles y smartphones G'zone. Es esa impronta tecnológica la que quiere incorporar a los relojes de Casio, especialmente a los G-Shock, aunque sin desprenderse de su historia pasada. Una combinación de ambas cosas que, según el directivo, deberá mantenerse en equilibrio y cuyo primer exponente es el recientemente aparecido DW-H5600.

Para Takahasi, la diferencia fundamental del DW-H5600 respecto a sus rivales es que este reloj inteligente utiliza un sensor óptico para medir la frecuencia cardíaca "que no depende de otros fabricantes para funcionar", sino que es un sensor desarrollado especialmente por ellos mismos. El mismo Takahasi asegura ser él en persona uno de los que testeó ese modelo, y lo hizo durante una semana para asegurarse de que su batería era capaz de aguantar el ritmo de las espeficaciones que buscaban: estar una semana en funcionamiento realizando una hora de mediciones de actividades deportivas al día.

Casio reconoce que los precios de los G-Shock tienen que subir porque no se venden

Y así claramente lo confiesan en su último documento de resultados, publicado hace pocos días: "Although G-Shock brand sales volume declined, unit prices increased", que viene a ser una indicación clara y profunda de que "debido a que los G-Shock no se venden, se tienen que subir sus precios". Esto tiene una segunda lectura, que también ellos mismos han caído en la cuenta: puesto que las tiendas de venta de relojes cierran o desaparecen -y la propia marca además restringe sus ventas en ellas-, las ventas también caen. Lo cual dicen que es especialmente grave en Estados Unidos, donde esta estrategia ha llevado a que Casio reduzca sus ventas de relojes nada menos que un 12 %. Afortunadamente lograron compensarlo un poco gracias a las ediciones especiales de G-Shock en este 40 aniversario, las cuales se han visto obligados a ofrecer en su comercio online debido a la escasez de distribuidores físicos -o sea, de tiendas- que los colocaran en sus escaparates.

Llama la atención que eso ocurra en Estados Unidos, cuando aquí en España la mayoría de tiendas físicas no puedan tener modelos premium, por lo que como sigan así acabará ocurriéndoles otro tanto parecido. Esa estrategia que ha seguido Casio -que ya comentaban en el último número de Contraste que les había pasado factura a la mayoría de marcas, y estaban volviendo todas ellas a espacios físicos- parece que les cuesta abandonar, muy probablemente debido a toda la inversión que han hecho por su canal online o E-Commerce.

Casio recomienda que no tires sus productos a la basura

...sino que los lleves a un centro de tratamiento de residuos, ya que sus relojes, calculadoras y resto de dispositivos electrónicos no se pueden reciclar. Eso es lo que aconseja en su documento sobre deshechos, donde se nos informa también que, de no hacerlo, se puede ocasionar "un efecto negativo en el entorno y en la vida de los alrededores donde se depositen los deshechos, debido a las potenciales sustancias dañinas" que los dispositivos electrónicos contienen. Y añaden que ese material tóxico puede mezclarse "con el aire, el agua y la tierra" causando problemas de salud. Es algo que todos sabemos ya de sobra, pero que por desgracia pocas marcas -y gobiernos- reconocen.

Y añaden en Casio que el consumidor es el responsable de depositar los dispositivos rotos o/e irreparables al final de su vida útil en lugares adecuados y preparados para tal fin, y queda advertido de asegurar su eliminación sin riesgos cuando quiera deshacerse de dicho dispositivo.

Los grandes grupos chinos de la relojería

Habitualmente se suele hablar de los grupos de marcas relojeras europeas, como LVMH, que engloba Bulgari, DKNY, Louis Vuitton, TAG Heuer o Zenith (además de marcas de licores, o de maquillaje, como Sephora). También el grupo Swatch, con marcas como Omega, Longines, Tissot, Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Glashütte-Original, Léon Hatot, Calvin Klein, Certina, Mido, Rado, Pierre Balmain, Hamilton, Flik Flak o Endura, aunque en este caso abarca también campos como la electrónica (pilas Renata) y componentes (Nivarox).

Sin embargo, poco se habla de los grandes grupos chinos, que también existen, muchos de ellos creciendo aprovechándose de la caída de marcas de renombre europeas, y haciéndose un hueco con su nombre (aunque muy lejos de la calidad de antaño, ciertamente). También ocurre esto en electrónica, donde los chinos se han hecho con marcas de referencia como Braun o Telefunken (remarcando sus productos basura con los logos de esas míticas firmas para colárnoslos), aunque aún aguanta firme y estoicamente nuestra Taurus todavía (y Solac, salvada por la misma Taurus, por cierto). Pero regresemos al tema en cuestión, y centrémonos en las marcas chinas.

G-Shock responde a Garmin y al Apple Watch Ultra "con moda, resistencia e inteligencia"

Así de claro y contundente ha sido Hideki Imai, director ejecutivo de Casio en India, en una entrevista concedida al periodista Siddhart Shankar. Es una de las pocas veces que podemos escuchar claramente y de manos de un directivo de la propia Casio estas palabras, y realmente es de valorar su sinceridad.

A la pregunta del mencionado periodista de: "En el mercado cada vez más competitivo de la tecnología portátil, ¿cómo responde G-Shock al creciente desafío de marcas como Garmin y Apple Watch Ultra?", Imai le replica que, por supuesto, "respetamos las elecciones de los consumidores y la contribución de múltiples empresas para ampliar los límites de la innovación. Cada una de las marcas aporta sus fortalezas únicas, atractivo y sana competencia a la categoría", para a continuación aclarar que los relojes G-Shock, sin embargo, se destacan a nivel mundial "debido a su cociente de moda único integrado con el ADN de su dureza". Y tras insistir que sus relojes aportan un carácter distintivo y son accesorios perfecto tanto para la moda, como para los deportes extremos o la aventura, aclara que el enfoque de la marca G-Shock "sigue siendo mejorar continuamente nuestros productos, explorar nuevas tecnologías y ofrecer relojes que superen las expectativas de nuestros clientes".

Casio logra un hito: ¡registra la forma del primer G-Shock!

Finalmente, y tras mucho pelear en los tribunales, Casio lo ha logrado algo pionero: ha conseguido registrar el diseño en 3D del primer G-Shock, el DW-5000. Esto implica muchas cosas, la primera y sobre todo la más importante, es que ya no se podrá copiar ni falsificar tan impunemente la icónica imagen de estos G-Shock. Es curioso porque en los ochenta Armitron, e incluso Citizen, calcaron las formas de sus propios relojes resistentes a impactos copiándole descaradamente a G-Shock. Más recientemente marcas chinas como Skmei, y muchas otras, han seguido usando ese mismo diseño para relojes, e incluso Marea llegó a hacerlo (en las imágenes) con su Smart Junior. Pero esto ya no podrán hacerlo (o, mejor dicho, no podrán hacerlo tan impunemente) a partir de ahora.

Inicialmente el tribunal rechazó la petición de Casio para registrar el diseño en 3D, es decir, sus proporciones e identidad física, argumentando que no había características especialmente distintivas respecto a otros productos. Sin embargo, en Casio no se dieron por vencidos y recurrieron a otra estrategia: que fueran los propios clientes quienes dijeran si reconocían ese producto o no.

Nuevos Casio A1100, un guiño a los CasioTron

En teoría no iban a desvelarse hasta la próxima semana, pero Casio decidió ayer de improviso y sin avisar a nadie difundir toda la información respecto a estos nuevos A1100, que rinden homenaje a los CasioTron 52QS-14B que en Casio dicen "de principios de los setenta" pero que fueron lanzados, concretamente, en 1978. Esto es así porque su módulo lo compartían con los F-100 del mismo año, lo mismo que estos Casio A1100 comparten módulo -es idéntico- con los A100 y los A120. Sin embargo, y a diferencia de esos dos, los A1100 están realizados íntegramente en acero (caja de acero maciza -no roscada, sino atornillada-, cristal mineral, y armis de láminas dobladas).

Gracias a eso (a un armis hueco) su peso se queda en sólo 90gr., con unas contenidas medidas de 40 x 35 x 9,1mm, y una básica y elemental resistencia al agua de sólo 30m.

¿Por qué los relojes digitales no llegan a 60?

Porque en el sistema sexagesimal (que se utiliza las horas) se usa de base el número 60, y este sistema que trabaja con grados es muy útil para un reloj analógico, pero "transformarlo" en digital requiere una cierta "adaptación" que ya tuvieron muy claro los primeros diseñadores de este tipo de sistemas de visualización digital cuando tuvieron que enfrentarse a este problema. Y es que, dado que los relojes digitales parten de cero (00) y no de uno (de las doce en punto pasamos directamente a la una en punto), no podrían llegar a 60 porque entonces estarían contando 61 segundos (o 61 minutos, o 61 horas), y en este sistema no existe ese número (sí que puede haber 61 horas, pero no puede haber 61 minutos ni 61 segundos, ya que cada unidad, cuando supera esa cifra, pasa a su superior -60 segundos se convierten en 1 minuto, y 60 minutos en 1 hora-).

Por eso mismo, a las doce de la noche en un reloj analógico son eso, las doce, mientras que en un reloj digital son las cero horas. Como el sistema sexagesimal es muy útil para medir grados, si cogemos un goniómetro nos daremos cuenta que la esfera de un reloj analógico es en realidad un círculo de 360 grados, dividido en minutos de 0,5º. O lo que es lo mismo, en una hora se recorren 30º (360 : 12 = 30 [360º de la esfera, entre 12 marcas]). Esto se puede comprobar fácilmente si multiplicamos 30º por 12, lo cual nos daría el recorrido completo (360º).

Ice Watch lanza su clónico del F-91 para el verano (con interior de Citizen)

ICE Watch está presentando su nuevo modelo de estética old-school y con una clara inspiración en el superventas de Casio, los F-91/A168/A1000, añadiéndole distintos colores de su máscara en tonalidades flúor muy frescas. Desde su distribuidor en España aseguran que su movimiento es de origen Citizen (Miyota), cosa que podría ser, y que por el precio parece que es cierto. Lo que es seguro es que no es Seiko/Epson, dado que este fabricante hace sus old-school con marcas para el nombre del día de la semana.

Las variantes (que pertenecen a la colección Digit Women, por cierto, con eso de atraer a las "señoritas carbonero") incluyen correas traslúcidas y en tonos pastel, así como hebilla metálica. Dicen inspirarse en los clásicos de los ochenta -cómo no...-, en concreto en el ambiente disco de la cultura pop de la época. He tratado de encontrar información sobre el material de su caja, pero aunque el modelo es tan reciente que de momento apenas haya referencias al respecto, y el pdf oficial que facilita la marca tampoco es que diga mucho más, lo cierto es que estamos ante una caja de resina, no de acero. Por el precio que va a costar en España (70€), y la intensa campaña promocional que ICE Watch está llevando a cabo para impulsarlo (incluyendo patrocinios de reportajes en publicaciones de referencia en el sector), bien podría ser caja de acero y cristal mineral, la verdad.

Melissa López como imagen de relojes Vintage en el perfil de Casio

Casio España ha elegido a la influencer Melissa López para que sea imagen de sus relojes de la línea Vintage, especialmente de sus A171. Melissa es una mujer que normalmente prueba cremas para algunas marcas del sector, y también que parece ser muy aficionada al baile, la playa y la moda, según se deduce de algunos de sus vídeos.

Podéis ver algunas de sus imágenes con el reloj, difundidas tanto en el perfil de Casio España, como en el perfil público de la mencionada mostradora.

Las tiendas vuelven a tener protagonismo en relojería

En el último número de la revista especializada en el sector relojero y joyero, Contraste, se publica una editorial bastante interesante. En ella se habla de la excesiva apuesta de las marcas por la venta online, sin embargo muchas se están dando unos grandes batacazos porque no cayeron en la cuenta de un "pequeño" detalle: "en internet puedes ser prácticamente invisible si no inviertes económicamente", es decir, sin costosas, llamativas y agresivas campañas de marketing que te hagan eso de lo que tanto se habla, "la visibilización"; sin ella, en Internet eres "un don nadie".

Sin embargo (añaden desde Contraste) el cliente habitual "puede pasar por delante de una tienda y sentirse atraído a entrar gratuitamente", o sea, sin que nosotros tengamos que hacer ninguna inversión publicitaria, simplemente por estar la tienda allí y, eso sí, un escaparate atractivo.

La relojería en 1992

Antiguamente el reloj era un objeto para toda la vida, y que se dirigía a un mercado muy reducido. Era normal comparar las horas para ver cual de los relojes era más preciso durante la época de los relojes mecánicos, manuales y automáticos.

Con la aparición del cuarzo, los japoneses consiguieron ofrecer al consumidor un producto barato y preciso, poniendo en jaque a la industria relojera suiza. Muchas fábricas cerraron, y otras pasaron por un proceso de restructuración. Hace 15 años (1977) la industria relojera suiza tenía 90.000 puestos de trabajo, y ahora apenas llega a un tercio.

En 1976/77 los relojes japoneses comenzaron a estar en auge. Era la producción a bajo precio.

Estas son algunas de las muchas marcas de relojes digitales que han desaparecido

Son tantas las marcas de relojes que fabricaban modelos digitales, que mejor haremos un listado de las más importantes, entre ellas destacan:

-Phosphor Digital
-Pasnew
-Ohsen
-LifeTrak (LifeTrak USA)
-Colmar (Minister)
-Relojes Montreal
-Pyle (notorio fabricante de relojes digitales solares)
-RG512 (hacía relojes con LCD a color)
-RipCurl (prácticamente abandonó esa división)
-Roxy (como RipCurl, abandonó su división de relojería)
-Select
-Vestal
-Withings
-Zoo York

Algunas de esas firmas se han ido posicionando hacia otros productos del mercado, como el cuidado personal o el vestuario, mientras que otras simplemente han desaparecido sin dejar rastro. Llama la atención que chinas como Xinjia o Withings aún perduren, probablemente por estar muy centradas en mercados asiáticos donde aún tienen cabida este tipo de modelos. El resto nos muestra una terrible realidad: que en relojería digital Casio cada vez está más aislado y, dejando a un lado los movimientos de Seiko (Hattori) o Citizen (Q&Q), poco nos queda ya a los aficionados a la relojería digital, fuera de los modelos llamados "smart".

Edición especial Casio MTG-B3000 "Aurora Oval" para G-Shock

Casio lanzará durante el próximo mes de julio una edición limitada de su MTG-B3000 llamada "Aurora Oval", y que llevará por denominación MTG-B3000PRB-1AER. Destaca en este modelo el frontal (ya sabéis que los MTG tienen caja de resina) metálico con esos acabados en arcoiris que tanta pasión despiertan en algunos (y tan buena acogida, y por lo tanto ventas, reciben). Este exclusivo acabado hará al MTG-B3000 aún más elitista de lo que es y, por lo tanto, su precio subirá hasta los 1.400 € (para España).

A cambio encontramos un reloj Triple G Resist, Bluetooth, Tough-Solar, Multiband 6, cristal de zafiro, y caja CFRP (que en Casio ya sabéis que llaman Carbon Core Guard).

Así es la electrónica de los Casio DW-H5600

Interesantísimas imágenes del proceso de test de los DW-H5600, donde podemos apreciar dónde se coloca la minúscula y pequeñísima batería de iones de litio, el motor de vibración en la parte superior, los microscópicos contactos, etc. Otro detalle interesante es la fabricación de algunos de sus componentes. Por ejemplo, la antena utilizada (una AT901) ha sido fabricada por Casio específicamente para este modelo, logrando que sus tasas de SAR sean solamente de 0,6 (el máximo es 3).

Según se cuenta, Casio actualmente está a 20 años de la tecnología de vanguardia, que ya fabrican con tecnologías de 28nm, e incluso de 10nm y 4nm (TSMC y Samsung). Esto podría dar lugar a unas pantallas MIP más eficientes, con mejoras de refresco que permitirían resoluciones de 1 segundo en sus cronógrafos (cosa que otras marcas ya han logrado hace años), y a un ahorro energético para GPS, HR y sensores únicamente utilizando la energía solar. De lo contrario la única solución actual para equilibrar rendimiento con energía es recurrir al apoyo de pequeñas baterías. Curiosamente eso es algo que no se ha visto en el precio, ya que aún así el DW-H5600 será un reloj muy caro comparado con las smartbands más punteras que también funcionan a batería.