La durabilidad de metales y resinas

Éste es un tema técnicamente complejo y extenso de explicar en toda su extensión, pero también al tiempo muy sencillo de resumir, y el caso es que el resumen que has hecho es muy bueno porque has apoyado la correctísima conclusión con dos (bueno, tres realmente) ejemplos que ilustran muy bien los distintos tipos de materiales habituales en relojería y el cambio que experimentan los mismos con su uso o con el simple paso del tiempo.

Es bueno el ejemplo de los plásticos "blanqueados" de una manera que ilustra muy bien la diferencia entre estas familias de compuestos orgánicos con otra famila de materiales, la de los metales, de los que hablas de que desarrollan una pátina superficial de lo que podríamos llamar "degradación" (luego ampliamos) que es mucho más tratable en un proceso de restauración.

Casio le da la guerra al níquel

Ya hablamos aquí de la importancia de que nuestros relojes de acero inoxidable incorporasen aleaciones libres de níquel. La utilización de este metal es debido a que le otorga a los aceros una mejor resistencia a la corrosión, por lo que antaño, sobre todo en la época anterior al año 2000, era muy usado en aquéllos relojes resistentes al agua. Desde el año 2008 la Unión Europea, dada la elevada toxicidad del níquel, obliga por ley a que todos los elementos de joyería (relojes incluídos) dispongan de unos niveles máximos de seguridad de níquel (que son en la actualidad de 0,5 microgramos por centímetro cuadrado).

Muchas personas, erróneamente, intentan asegurar la salud de su cuerpo (el níquel puede desarrollar afecciones menores, como eczemas, pero también puede derivar en casos de asma) usando relojes de oro o titanio, pero hay que señalar que algunas aleaciones de oro usan el níquel (o paladio), y que el titanio, para elementos como los plateados, también puede llevar níquel. Por lo tanto hay que asegurarse de que nuestro reloj de titanio no tenga incorporado este elemento como cualquier reloj de acero (en el mercado existen tests que nos confirman la presencia de níquel en el metal, el más conocido es el "Nickel Solution Detect Protect", que se puede adquirir por unos 20 €).

¿Por qué muchos relojes de Casio llevan la palabra "Lithium"?

Estamos a principios de la década de los ochenta, en plena fiebre de los digitales. Los relojes de cuarzo se venden como rosquillas y están presentes en la mayoría de muñecas, hasta el extremo de amenazar con eclipsar no solo a los relojes mecánicos, sino a los relojes analógicos -de agujas- incluso. Y no solo son la última moda, no solo son "cool", sino que son más útiles y precisos que un mecánico y, además, son más prácticos al incorporar -en muchos casos- más funciones. Por eso a esa etapa se la llamó "la era del cuarzo", aunque en realidad apenas llegó a ser una década.

El cuarzo apareció también en escena en un momento álgido de las computadoras y la microelectrónica, por lo que llevar un reloj digital era lo más parecido a llevar una microcomputadora de bolsillo. Más que llevar hoy un smartwatch. Y los había muy avanzados para su tiempo: con pantalla táctil, calculadora, traductores... Incluso podías acercarlo a un aparato de teléfono y hacer que marcaran un número. Eran los "phone dialers", antes de que ese término adoptase las negativas connotaciones que le dio la informática mucho más recientemente.

¿Es mejor la resina de Casio, o el zamak de Skmei?

El zamak es una aleación de zinc con pequeñas proporciones de aluminio, magnesio y cobre. Se usa muchísimo en herrajes, grifería, bisutería barata, piezas de automoción, juguetes metálicos, etc.

En condiciones normales, no es un material peligroso para la salud, el zinc es incluso un oligoelemento necesario para el cuerpo. Por su parte, el aluminio y el magnesio que lo contienen, en las cantidades de la aleación no se liberan fácilmente.

El cobre también es esencial en dosis mínimas.

El problema aparece en situaciones concretas:

- Polvo o vapores al trabajar: al lijar, fundir o mecanizar zamak sin protección, los vapores de óxido de zinc pueden causar la llamada fiebre del humo metálico: fiebre, escalofríos y malestar, que suelen remitir en 24-48 h, pero que es desagradable. Por eso nunca debemos pulir ni lijar un reloj de zamak.

- Níquel en baños superficiales: muchas piezas de zamak llevan un recubrimiento niquelado, y ese sí puede dar alergias cutáneas en personas sensibles.

Resumiendo: el zamak en sí no es tóxico si lo usamos como corresponde (manillas, cerraduras, adornos). Lo que no es buena idea es: cocinar con él, chuparlo como si fuera un caramelo, o trabajar con su polvo sin protección.

Un detalle curioso: los juguetes metálicos de los años 60-70 hechos de zamak, si no estaban bien protegidos, podían liberar metales y por eso ahora la legislación limita mucho su uso en objetos para niños pequeños.

¿En Europa está permitido el zamak para los relojes?

En Europa está permitido y de hecho es muy popular en relojería (sobre todo en gamas medias y bajas). La razón es bastante prosaica: el zamak es barato, fácil de moldear y da una sensación de solidez metálica sin costar lo que cuesta el acero inoxidable.

Los motivos principales de esto son:

- Moldeo a presión: el zamak se inyecta en moldes con gran precisión, lo que permite fabricar cajas de reloj con formas complejas y buenos acabados a bajo coste.

- Peso “agradable”: da sensación de “reloj robusto”, a diferencia del plástico, que se siente ligero y barato.

- Acepta bien recubrimientos: normalmente no vemos zamak “puro”, sino niquelado o cromado para darle brillo y resistencia a la corrosión.

Ahora, el lado menos bonito de la historia: El zamak no es tan duradero como el acero inoxidable. Puede corroerse con el tiempo, sobre todo si el recubrimiento se daña (esto es lo que se llama “zinc pest” o peste del zinc: la pieza se hincha y se agrieta).

Si se raya o desgasta el recubrimiento, el zamak desnudo debajo se ve feo y se degrada rápido.

En Europa lo que sí está regulado es el uso de plomo, cadmio o mercurio en aleaciones para consumo o contacto prolongado con la piel. El zamak no lleva esos metales, por eso pasa las normas.

Lo único vigilado es la liberación de níquel en piezas que tocan la piel, como relojes, bisutería o gafas. Hay un límite legal de migración de níquel (0,5 µg/cm²/semana).

Por eso muchas marcas baratas usan zamak: cumple las normas, da aspecto metálico y cuesta menos que el acero. Pero a largo plazo, un reloj de acero inoxidable siempre será más resistente, hipoalergénico y duradero.

Comparativa entre el zamak y la resina endurecida de Casio

En relojes de gama baja y media lo habitual es justo eso: caja de zamak cromado o caja de resina endurecida (plástico reforzado). 

Zamak:

- Sensación al tacto: frío, metálico, da sensación de “más reloj” por el peso.

- Peso: relativamente pesado, lo que gusta a algunos porque transmite solidez, pero puede ser incómodo en relojes grandes.

- Resistencia a golpes: frágil comparado con la resina. Si recibe un golpe fuerte, se abolla o se deforma.

-Corrosión: si se raya el baño cromado/niquelado, el zamak desnudo puede corroerse, hincharse y deteriorarse con los años.

-Durabilidad: decente en uso normal, pero a largo plazo es menos fiable que el acero y peor que una buena resina en ambientes hostiles.

Resina endurecida (resinas epoxi o poliamidas reforzadas, como usan Casio y otros):

-Sensación al tacto: ligera, cálida, menos “noble” que el metal, se percibe como plástico aunque sea de calidad.

-Peso: muy ligera, ideal para relojes deportivos o de uso diario sin que molesten.

-Resistencia a golpes: altísima, absorbe impactos sin deformarse, por eso se usa en G-Shock, por ejemplo.

-Corrosión: no se oxida ni se hincha, aguanta muy bien sudor, agua salada, humedad, químicos ligeros.

-Durabilidad: mientras no se degrade por rayos UV (sol constante), puede durar décadas sin problemas.

-Alergia: hipoalergénica; prácticamente no da reacciones cutáneas.

En resumen:

-Zamak = estético, metálico, más “clásico”, pero con debilidad frente al tiempo, corrosión y alergias.

-Resina endurecida = ligera, súper resistente y práctica, pero menos elegante y con sensación de “plástico”.

Por eso se suele ver relojes de vestir baratos usando zamak cromado; y relojes deportivos o utilitarios con resina.

Resistencia a la exposición UV 

Los rayos UV no hacen nada directo al zamak, porque es metal y, por lo tanto, inmune. El sol no degrada el zamak como degrada a un polímero. El problema del zamak es químico y mecánico, no fotónico:

-Si el cromado/niquelado que lo cubre se daña, el sudor ácido, la humedad o la sal lo atacan y empieza la corrosión.

-El propio zamak, con el tiempo, puede sufrir “peste del zinc” (hinchazón y agrietado por impurezas en la aleación y humedad), pero eso es más un defecto de fabricación que de exposición solar.

En cambio, las resinas endurecidas sí son muy vulnerables a los UV:

-Se vuelven más quebradizas y pierden elasticidad con los años.

-Pueden decolorarse (el negro se pone grisáceo, los colores pierden intensidad…).

Aun así, con aditivos modernos anti-UV (como los que usa Casio), una buena resina puede durar 15–20 años expuesta al sol sin romperse, aunque visualmente se note el envejecimiento.

Comparando resistencia frente al sol, podríamos resumir:

Zamak: gana la partida, el sol no lo afecta directamente, lo que mata al zamak es el sudor + rayaduras que exponen el metal bajo el baño.

Resina endurecida: pierde frente a los UV a largo plazo, aunque con aditivos modernos aguanta muchísimo más de lo que la gente cree.

Resistencia frente a microorganismos

Aquí el comportamiento del zamak y resina cambia bastante:

Zamak (aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre)

No es alimento para bacterias ni hongos.

De hecho, el zinc y el cobre son metales con efecto biocida: inhiben el crecimiento de muchas bacterias y hongos en superficie.

Lo malo es que, si el recubrimiento se deteriora, la corrosión superficial (óxidos y sales metálicas) sí puede acumular suciedad y humedad, creando un microambiente donde prosperen colonias encima, aunque no “coman” el metal en sí.

Resina endurecida

La resina en sí tampoco es alimento (los plásticos son muy poco nutritivos), pero a diferencia del zamak, no tiene propiedades antimicrobianas naturales.

En condiciones húmedas, con sudor o restos orgánicos, puede colonizarse por hongos y bacterias superficiales (biofilm). Eso no degrada la resina, pero sí puede dar mal olor o incluso irritaciones cutáneas si no se limpia.

En exteriores, los rayos UV matan muchos microorganismos, pero en las partes protegidas (entre caja y correa, por ejemplo) pueden crecer igual.

Por eso los relojes “serios” (deportivos o de lujo) suelen ir a materiales más nobles: acero inoxidable, titanio o cerámica, que combinan durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza.

¿...Y las resinas cromadas?

Las resinas “cromadas” de Casio (y de muchas marcas) no son metal: suelen ser resina metalizada al vacío (aluminio o cromo depositado) y lacada; más raro, algunas piezas plásticas llevan galvanizado Ni/Cr auténtico sobre ABS. Eso cambia el juego frente al zamak.

Cómo se comporta la resina cromada:

-Rayos UV: el cromado y su laca da cierta protección, pero la base sigue siendo resina. Con los años el barniz puede micro-agrietarse y amarillear. No “se pudre”, solo envejece visualmente.

-Desgaste: el punto débil es la capa superficial: roces con mesas, mochilas o ropa la desgastan/descascarillan (sobre todo en aristas).

-Corrosión: no hay; si se pela, queda resina mate, no óxido.

-Golpes: absorbe impactos mejor que el zamak.

-Alergias: normalmente hipoalergénica (no hay níquel expuesto; salvo raras piezas con galvanizado real mal sellado).

Veredicto

Para uso diario y sudor/sol/golpes: resina cromada antes que zamak. Estructuralmente aguanta mejor y no se corroe; debemos asumir que el “cromo” acabará mostrando desgaste en aristas con los años.

Para estética metálica barata en vestir ocasional: zamak puede verse más “metálico real” al principio, pero su vejez suele ser peor.

Si buscamos longevidad y solidez al envejecer: mejor resina “sin cromar” (mate o teñida en masa). Es la que menos problemas da a largo plazo.

Pero no hemos terminado... ¿Cuál de todos es más ecológico?

Ahí tocamos el nervio sensible: lo ecológico. Porque en relojes baratos (y no tan baratos) casi nunca se piensa en ello, y la diferencia entre zamak, ABS y resina Casio se nota mucho cuando hablamos de ciclo de vida y reciclabilidad.

Zamak

-Punto fuerte: es 100 % reciclable como metal. Se funde y se reutiliza indefinidamente.

-Punto débil: la mayoría de cajas de reloj de zamak están niqueladas o cromadas, y ese recubrimiento complica el reciclado, porque hay que retirarlo antes de refundir. 

-Huella inicial: fundir zamak consume más energía que moldear plásticos, pero menos que trabajar acero inoxidable.

ABS

-Punto fuerte: es un termoplástico, en teoría reciclable por fusión (lo mismo que con botellas PET, aunque a otra escala). También puede reciclarse químicamente en monómeros.

-Punto débil: en la práctica, el ABS de un reloj (pequeño, mezclado con metal, pintado o cromado...) casi nunca se recicla. Acaba como residuo normal o incinerado.

-Durabilidad: su envejecimiento rápido (UV, fragilidad) hace que muchos relojes de ABS tengan vida corta, generando más basura.

Resina Casio (PU/PC-ABS reforzado con aditivos)

-Punto fuerte: aguanta mucho más tiempo que el ABS, por lo que su vida útil es larga.

-Punto débil: muchos son termoestables (PU, urea-formaldehído...), y no se funden para reciclar. Acaban en vertedero o incineradora.

-Aditivos y estabilizantes: complican aún más el reciclaje. Básicamente, si se degrada, no se recupera.

Ejemplo real: cuando un G-Shock de hace 25 años se queda sin bisel ni correa, la caja de resina suele ser un residuo imposible de recuperar.

El rey absoluto en esto vuelve a ser, de nuevo, el acero inoxidable o el titanio: muy duraderos, totalmente reciclables y con menor impacto a largo plazo.

¿Cuál tiene menos impacto en el vertedero?

Si, como suele ocurrir, el reloj no se recicla y acaba en el medio ambiente, aquí toca diferenciar persistencia y toxicidad. Por ello, si hablamos de daño ambiental directo:

Zamak

-Oxida lentamente, formando óxidos de zinc y cobre.

En cantidades normales de un reloj, esto no es muy peligroso para el suelo o agua; el riesgo de contaminación es bajo.

Aunque su persistencia en el ambiente es alta (es un metal), sigue existiendo como metal pero no libera microplásticos ni químicos peligrosos adicionales.

ABS

No se oxida, pero se fragmenta en microplásticos con el tiempo.

Estos microplásticos son problemáticos porque:

-Se dispersan en suelos y aguas.

-Pueden ser ingeridos por animales.

-Se acumulan en la cadena alimentaria.

Persistencia muy alta: los microplásticos no desaparecen, solo se fragmentan más y más.

Resinas de Casio

Muy parecidas al ABS en términos ambientales. Se fragmentan lentamente y sus microplásticos son muy persistentes.

Puede contener aditivos, pigmentos, estabilizadores UV que no son biodegradables y pueden contaminar más que el ABS básico.

Conclusión práctica

-Zamak: menos daño ambiental directo, aunque permanece como chatarra, no se vuelve tóxico.

-ABS y resinas: más daño ambiental potencial por microplásticos y aditivos, y elevado peligro de acabar en la cadena alimentaria.

Si el objetivo es el mínimo impacto ambiental al desechar, el metal reciclable (zamak o acero) es mejor que los polímeros, incluso si dura menos estéticamente.

Si nuestra preferencia es minimizar el daño ambiental, la prioridad deja de ser “resistencia a golpes” o estética, y pasa a ser reciclabilidad y no generar microplásticos.

Si lo que buscamos es el material barato pero que a la vez haga menos daño al planeta, el zamak es claramente mejor que el ABS o la resina de Casio. Aunque pueda oxidarse o picarse con el tiempo, su potencial de reciclaje y la ausencia de microplásticos lo hacen más ecológico.

Si luego se envía a reciclaje, el impacto ambiental se minimiza casi al cero.

Los polímeros (ABS o resinas) solo superan al zamak si hablamos de vida útil extremadamente larga sin reemplazos, pero a la hora de desecharlos, generan contaminación mucho más problemática.

Nueva y espectacular variante del MRG-G2000 hecha con un nuevo metal

No se si recordaréis que, hace tiempo, os adelantábamos un trabajo de una patente de un reloj en el que Casio estaba trabajando, con lo último de su tecnología GPS, etc. etc. Ese reloj -seguramente ya se os habrá olvidado, pero os lo recordamos- se materializó en el pasado Baselworld, en el cual Casio presentó (y adelantó) su nuevo MRG-G2000.

Todos los que seguís a G-Shock, y los que os gusta esta marca, sabéis muy bien que si nos distanciamos bastante y miramos a G-Shock desde la distancia, sin entrar en detalles, se distinguen dos líneas o gamas bien diferenciadas. Una es la G-Shock que todos conocemos (con sus clásicos, sus GW-5000, sus Frogman, Mudmaster, Gulfmaster, Gulfman, etc. etc.), y la otra es..., aparte, incluso Premium "por encima de lo Premium", Premium cuando ni siquiera se utilizaba esa palabra para definir la relojería elitista. Esa "sub-marca de G-Shock" que era "algo especial" era -y es-, en efecto, MRG. De manera que cuando hablamos de MRG, ¡huy!, ¡cuidado!, hay que echar el freno e inspirar, no vaya a darnos un ataque de deseo (deseo de lanzarnos a por esos modelos, claro).

La Confederación de Joyería quiere que la Unión Europea aumente la permisividad al níquel

El pasado 31 de marzo entró en vigor una nueva normativa más restrictiva referente al uso de metales que tengan un contacto directo y prolongado con la piel (joyas, piercings, relojes...). En la normativa se restringue, en la Unión Europea, la liberación de níquel a 5,00 microgramos por centímetro cuadrado por semana para relojes, y a 2,00 microgramos para "productos insertados en la piel" (es decir, los piercings y pendientes). La actualización de esta norma vigente a partir de marzo añade nuevos métodos de tests para tener en cuenta las grandes variaciones de medición hasta ahora existentes.

Debido a esto, el pasado mes de junio, la CIBJO (la Confederación de Joyería) celebró una reunión con representantes de la UE para discutir esta nueva normativa. Según ellos, la nueva normativa es un tanto ambigua e "indecisa", y pidieron que la liberación de níquel, contemplada ahora del 0,28% al 0,88%, se "unifique" en un 0,88% para relojes, pulseras, collares y anillos. Y para los piercings y pendientes, actualmente con una permisividad de entre el 0,11 y 0,35%, se unifique en el 0,35%. Es decir: que permitan la más alta concentración de níquel "admisible" y contemplada en la norma.

¿La resina, la salvación?

Dentro de pocas fechas se debatirá en la ONU el grave problema que implica la extracción del oro, con pueblos enteros (e incluso países) amenazados por el peligroso mercurio que se utiliza para su purificación, mientras que oro y diamantes son objeto de constantes debates en el seno de la Unión Europa.

Las medidas de seguridad de los metales que se utilizan directamente sobre la piel han sido objetos de continuas revisiones. La última de ellas hacía referencia a las aleaciones de acero. Si lo miramos detenidamente nos encontramos un problema realmente preocupante. El oro supone una amenaza de vertidos incontrolables hoy en día inasumible, el níquel del acero para fortalecer sus facultades antioxidantes es intolerable para nuestra salud, y el aluminio crea unas alergias espantosas, además de residuos de elevadísima peligrosidad (como el fósforo).

¿Es realmente tan inofensivo el titanio como nos lo quieren vender?

En prácticamente todas partes encontrarás que el titanio es un mineral totalmente inofensivo, te dirán que es inerte, que no causa irritación, que es, en suma, hipoalergénico. Bastantes químicos y muchos médicos pondrán el grito en el cielo si intentas defender que el titanio puede tener efectos adversos en la salud humana. Pero, de hecho, los tiene. El problema del titanio es común a muchos otros elementos parecidos (como el amianto en sus tiempos, o, mucho más atrás aún, el radio como recubrimiento de agujas de reloj para que brillasen en la oscuridad): la falta de estudios profundos que determinen su toxicidad. Afortunadamente, por supuesto, el titanio es mucho más seguro que esos dos elementos que acabo de mencionar, pero no está exento de peligros.

Es cierto que el titanio es un material muy resistente a la corrosión, realmente, es uno de los pocos materiales tan resistente que prácticamente se mantiene inalterable. El "secreto" es que se recubre de una capa protectora que "lo aísla", protegiendo el metal. Hay que recordar que todo metal en contacto con fuertes reactivos acaba oxidándose, y el propio oxígeno de la atmósfera es un gran oxidante. Con el tiempo, y dependiendo de la aleación utilizada en el metal con el titanio, éste se oscurecerá y presentará un color negruzco.

¿Por qué no hay relojes de Casio en oro?

El anuncio del Apple Watch con caja de oro a precios astronómicos ha vuelto a reabrir el eterno debate: ¿por qué se fabrican tan pocos relojes de oro y de plata? Y, con los recubrimientos actuales, ¿son necesarios este tipo de materiales tan monstruosamente caros y tan escandalosamente dañinos al medio ambiente?

Antes de la llegada del titanio y de los elementos llamados "tecnológicos", como la fibra de carbono y demás composites, uno de los mejores materiales en los que se podían construir las cajas de los relojes era el oro, un metal que no causa alergias, que no se oxida y que es fácil de mantener.

¿Le interesa a Casio que los colores de las correas se destiñan?

Esta mañana, comentando el artículo de ayer en el que Citroën había logrado comercializar unos protectores de resina para sus coches que no se decoloraban, y comparándolos con los biseles y correas de nuestros relojes, inmediatamente surgió la pregunta que en muchas ocasiones he oído acerca de otras marcas y de muchos otros productos, pero en esta ocasión centrada en Casio: "es que a Casio le interesan que las correas de los relojes se decoloren, para que así se compren otro reloj, sino la gente estaría con el mismo modelo siempre". ¿Es ésto cierto? ¿Realmente le interesa a Casio que las correas de sus modelos tengan un acabado que envejezca y quede a veces de un tono tan horrible?

Lo primero que hay que decir para dejarlo claro, y a pesar de que aquí los comparamos en su utilidad, la auténtica realidad es que entre los Airbump de Citroen y las correas y biseles de los G-Shock de Casio hay muy poca similitud. Ciertamente el fin es el mismo (y con esa idea lo puse aquí ayer), pero su construcción y sus usos son totalmente contrapuestos. Mientras que los Airbump jamás tocarán de manera sistemática y constante la piel de ningún ser humano, el material de los relojes debe pasar unos estrictos controles de seguridad y salubridad, porque en muchas ocasiones (como es mi caso, sin ir más lejos) el reloj de resina no se separará de la piel de su usuario jamás. Ni por el día, ni por la noche. Las resinas (y también los metales) desprenden durante su vida útil microscópicas partículas debido al roce constante con ropas, al ataque del sudor, de los agentes externos como polvo, agua, detergentes... y mil agentes más que van deteriorando su exterior. Es algo que a simple vista no se aprecia en el día a día, pero si comparamos un reloj usado habitualmente durante años con el mismo modelo totalmente nuevo de resina, apreciaremos sin mucho esfuerzo que los cantos de las esquinas, los bordes de la caja, incluso el diseño del reloj presenta una forma más esférica, desgastada y brillante, producto de la descomposición de sus materiales. Lo mismo le ocurre a los cromados, aunque el desgaste no sea tan severo, y a los construidos con metales.

La salubridad de los relojes (algo de lo que nadie quiere hablar)

La masificación del mercado de relojes chinos cada uno "de su padre y de su madre" y, a la vez, la decisión de la industria relojera suiza en irse retirando del mercado de los relojes asequibles (cada vez con menos ventas) para recluirse casi exclusivamente en el sector del gran lujo, ha hecho que sea de lo más habitual encontrarnos modelos venidos de zonas asiáticas, principalmente, con marcas que aparecen un día y luego se difuminan, y en sitios de venta online "de oportunidades" -y oportunistas- de sobra conocidos por todos, como Aliexpress, Alibaba, o Wallapop. A eso hay que unir la proliferación de las llamadas "micromarcas", pequeños emprendedores con más o menos acierto (y más o menos poder económico), que se deciden a hacer su sueño realidad y a lanzarse a la aventura de sacar adelante su propia marca.

Nadie parece controlar nada en ese sector. Hace unos años, de hecho, firmas de electrodomésticos como Balay, se empeñaron en sacar al mercado "joyas" hechas con piezas de sus lavadoras, lavavajillas y productos varios. Nadie les fue a decir que para hacer eso debían tener un acero especial, y no el acero industrial con el que se hacen ese tipo de objetos. Así fue cómo, de la noche a la mañana, unas piezas desechadas de lavadoras pasaron a formar parte de las muñecas de algunas mujeres como adorno.

¿La solución es comprar relojes antiguos?

Hace algunas semanas despertábamos con la terrible noticia de que una niña de sólo ocho años había sido la víctima más joven de China en ser diagnosticada como enferma de cáncer de pulmón. Los médicos han apuntado a la contaminación la causa de que esa niña haya desarrollado la enfermedad. Las partículas llamadas PM20, y los peligrosos compuestos NOx que desprenden los vehículos tienen buena parte de culpa. Pero también la industrialización masiva en China y la sobre-explotación, así como sus prácticamente nulas leyes anticontaminación (con la excusa de que necesitan contaminar para desarrollarse) tienen un gran porcentaje de culpa en ese peligroso esmog que rodea muchos de los núcleos urbanos de las ciudades en los países asiáticos. Lo vimos en India hace algunos meses, donde una espesa niebla de tóxicas sustancias contaminantes impedían casi que los monoplazas de Fórmula 1 se vieran el uno al otro, poniendo en peligro incluso la seguridad de los pilotos.

El planeta Tierra se está convirtiendo en un vertedero. Durante decenios el ser humano ha envenenado mares con residuos nucleares, ríos con metales pesados, y acuíferos y tierras con todo tipo de peligrosos compuestos químicos. Especies como el atún han retenido tal cantidad de elementos dañinos en su organismo -como el mercurio- que actualmente hay un debate muy encendido entre los expertos sobre aconsejar si se prohíbe definitivamente su consumo a toda la población o no. Por de pronto, ya no se recomienda su consumo a los niños y embarazadas. Increíble, inaudito, que por la mezquindad de la raza humana se llegue a prohibir el consumo de determinados alimentos, algo impensable hace solo unas pocas generaciones pasadas. Eso sin contar la atroz deforestación, y la grave amenaza sobre los ecosistemas más ricos del planeta, con plantas y animales que desaparecen antes incluso de poder ser catalogados. Si a nuestros bisabuelos les hubieran dicho que no podrían comer atún por la presencia de mercurio, ni merluza, o que la carne de pollo o de vacuno sería un peligro por la cantidad de antibióticos y hormonas de engorde que se les administra, no se lo habrían creído. Nos habrían tomado por locos y nos habrían asegurado que en un mundo así no querrían vivir. Pero nosotros estamos ya tan acostumbrados que a veces nos parece hasta algo natural.

El llamativo bisel formado de piezas sueltas del MRG-B5000

He estado leyendo por ahí la atención que ha despertado en algunos medios el bisel del modelo de titanio MRG-B5000 de 4.000 € que Casio ha puesto recientemente a la venta. Algunos lo llaman una "magistral obra de ingeniería", cosa que por supuesto desde aquí no dudamos (ni tenemos conocimientos suficientes para hacerlo) de que lo sea. Eso sí, juzgar si resiste o no los impactos que debería soportar un G-Shock con ese bisel mejor os lo dejamos para vosotros y vuestras opiniones.

El bisel está hecho de nada menos que 25 componentes, algunos de ellos son minúsculas piezas que sirven de unión para ensamblar como un puzzle todo el conjunto y evitar que se desarme. La razón es que, al ser la parte superior de Cobarion, y el resto de titanio, mecanizar todo ello debió ser para los ingenieros de Casio todo un reto. No hablemos ya si fuera una pieza única de titanio (que entonces no podría llevar el Cobarion) o soldada (también imposible o virtualmente imposible hacerlo con el titanio "en medio"). Así que no quedaba otra que armar esta especie de piezas de Tetris o de Lego (como prefiráis).

¿Por qué ellas prefieren los relojes brillantes, y ellos los de resina?

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ZonaCasio Future

Tradicionalmente los hombres siempre hemos sido más espartanos a la hora de vestir, mas rudimentarios y menos llamativos. Aunque mi combinación favorita en cuanto a relojes se refiere sea el blanco y el amarillo (ya lo he dicho otras veces), y aunque no tendría problema alguno en llevar un color totalmente blanco (o totalmente amarillo), prefiero esos colores en los detalles, sobre un reloj radicalmente negro. Seguro que muchos tenéis también una combinación preferida, y también os gusta usarla sobre la base en negro, y no como tonalidad principal para todo el reloj.

Sin embargo a ellas, las mujeres, les gusta más sentirse admiradas, llamar la atención con las joyas más brillantes, los metales más lustrosos y la ropa más colorida.

Los siete principios de G-Shock de los que -casi- nadie habla (y las cosas que no te contarán los que saben de G-Shock)

Los relojes G-Shock de Casio, los primeros que aparecieron alrededor de mediados de los ochenta, cumplen, como casi todo el mundo sabe, con tres principios, los cuales se les ha dado en llamar "el triple 10". Repasémoslos:
- caída a una distancia superior a diez metros sin daños en el módulo
- más de 100 metros de resistencia al agua
- pila con autonomía de diez años.

Estas tres características más o menos se han seguido fielmente desde siempre, aunque los primeros G-Shock ya nacieran con pilas con una autonomía oficial de "sólo" 7 años, sin abuso de iluminación y sin un uso extensivo de funciones es bastante fácil que alcance esos diez años, por lo que podríamos dar por satisfecho el tercer requisito de autonomía.

¿Cómo se le cambia la pila a un reloj con tapa a presión?

Hace bastante tiempo que no tocamos ninguna materia de "bricolaje", y éste es un buen momento para hacerlo. Sobre el cambio de pilas ya hemos hablado bastante, con ejemplos y trucos de todo tipo, pero lo que no hemos hecho es entrar en los pormenores de un cambio de estas características en un modelo con tapa a presión, donde hay ciertas particularidades que es conveniente conocer para no acabar dañando el reloj o, peor aún, inutilizándolo.

Bastantes modelos WR de Casio disponen de este tipo de tapa, principalmente los modelos de mujer, como en algunos LTP. Pero antes de entrar en materia hay que advertir que se debe operar -como es norma habitual siempre que tratemos con relojes- con mucho cuidado y delicadeza. Desde ZonaCasio, obviamente, no nos hacemos responsables de los daños que le puedas causar a tu reloj, de forma que si lo ves muy complicado para ti o no te sientes capaz, lo mejor es que dejes la tarea en manos de un profesional cualificado (y destacamos el calificativo de "cualificado").

El G-Shock GPW-1000 se pasa al titanio

Dejamos los biseles de resina, los biseles mas avanzados de aluminio (como los que montan el G-7710, o el SGW-100, sin ir más lejos), y directamente nos pasamos al titanio. Por qué no. Casio acaba de anunciar que empezará a comercializar en Japón el próximo día 21 de junio una variante del GPW-1000, su modelo GPS (Hybrid WaveCeptor), con un bisel que estará realizado en titanio, y que llevará por nombre GPW-1000T.

El titanio elegido es el mismo que usa Casio para sus relojes de la línea Premium, el Ti64,compuesto por un 90% de titanio puro, un 6% de aluminio, y un 4% de vanadio, una de las combinaciones (aleaciones, sería más propio decir) más exitosas y elitistas de la industria relojera. Gracias a esta combinación de metales el titanio no solo es más resistente, sino que Casio ha ido más allá y para aumentar esa resistencia con los sufridos desgastes diarios a los que se verá sometido el bisel (una de las partes más expuestas del reloj), lo ha tratado con recubrimiento DLC. Así se garantiza un reloj no solo más exclusivo, sino más útil para la vida diaria, y un bisel que nos durará muchos años sin sufrir rayaduras (una de las debilidades del titanio, por cierto).

Sometemos a varios relojes del mercado a las pruebas de alergia por níquel (¡sorprendentes resultados de Casio!)

Una de las pruebas que desde hace mucho tiempo queríamos llevar a cabo en Zona Casio era la destinada a la detección de níquel en los metales (aceros, principalmente) que utiliza Casio. No porque temiésemos que no la superasen (ya hemos dicho varias veces que si esos relojes se venden en Europa es que son totalmente seguros para su uso directamente sobre la piel), sino para disponer de unos resultados palpables y visibles de que ésto efectivamente es así. Es decir: no es suficiente con que lo dijeran las autoridades y Casio lo asegurase, queríamos comprobarlo (y constatarlo) por nosotros mismos. Verlo con nuestros propios ojos.

Y ya que estábamos por la labor para someterlos a esas pruebas, hemos decidido dar un paso más allá, y no solo hemos probado un reloj que hiciera "de conejillo de indias" y de muestra general, sino que lo hemos hecho con dos de sus modelos, elegidos al azar. Uno pertenece a una de las marcas más representativas de Casio, G-Shock. En concreto, se trata del G-7710. Y el otro que hemos sometido a los test del níquel ha sido el F-91W. Elegimos éste porque entendemos que es uno de los mas populares de Casio, uno de los que más se vende y uno de los más usados por la mayoría de la gente que busca su primer reloj (o un reloj para todo).

Un reloj de cuarzo, siempre

Se ha hablado una cantidad de veces enorme sobre las diferencias de los relojes mecánicos y los de cuarzo. De hecho es una de las comparativas que suelen repetirse más en todo tipo de debates. Pero en la actualidad prácticamente no hay nadie que no tenga ya asumido que un reloj de cuarzo es infinitamente superior a uno mecánico.

Los relojes mecánicos han quedado simplemente como un complemento, un bonito adorno para vestir, pero sin utilidad práctica. Muestra de ello es la variedad de modelos extraños y extravagantes que lanzan muchas marcas: algunos son simples tourbillones caravista, otros las agujas y los índices son tan finos que apenas se les ve, y en otros ni siquiera tienen índices. Son simples objetos de adorno, y normalmente quienes los llevan no suelen ni perder el tiempo mirando la hora en ellos, ya que usan sus teléfonos móviles para saber la hora que es.

La flecha del tiempo: lo que domina nuestra vida, el mundo mágico que marca nuestros relojes

Nada en el mundo actual es eterno. Todo acaba y tiende a corromperse. Los metales se oxidan, el cuerpo humano envejece, los plásticos se degradan... Ésa tendencia generalizada a la degradación, a la "aniquilación total", es lo que los científicos denominan "la flecha del tiempo".

Ahora bien, ¿por qué ocurre ésto? ¿Por qué, con el paso del tiempo, las cosas tienden al caos, cambian a peor y no lo hacen a mejor? ¿O por qué no permanecen inalterables?