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4.24.2014

Prueba: Casio F-99W, el reloj a la sombra del F-91W


Todos los que de forma habitual seguís este blog seguramente sabréis de sobra la especial predilección que siento por la gama "F" de Casio. Es una de mis favoritas, aunque admito que no tienen la "magia", el carisma o el glamour -como queráis llamarlo- de los Marlin. Tampoco la herencia de los HD (modelos pre-G-Shock, nada menos), y ni tan siquiera las brillantes especificaciones de los Data Bank, pero son modelos que siempre están ahí cuando los necesitas. Cuando no tienes a ningún otro reloj al cual recurrir, cuando buscas rápidamente algo barato pero útil para saber la hora, o cuando, de pequeño, acabas descubriendo que sólo un "F" es capaz de seguir tu ritmo diario, tus travesuras y andanzas sin rechistar, entonces, poco a poco, esos baratos pero a la vez valiosos modelos acaban calando muy hondo dentro de ti. Te acaban haciendo un huequito en tu corazón.

Y a medida que pasan los años y las arrugas (o las canas, o simplemente la experiencia, la altura o los kilos) y las responsabilidades nos recuerdan que ya no somos unos "renacuajos", redescubrimos con una sonrisa y un atisbo de melancolía aquéllos modelos de reloj que formaban parte tan íntima de nuestras desventuras y vivencias diarias. Y para muchos de nosotros esos modelos eran los F. Tal vez no fuera nuestro primer reloj, ni el segundo, pero los años que estuvo con nosotros seguro que nos acabó marcando.

4.05.2014

Los digitales de la vieja escuela


Probablemente muchos habréis oído el término "old school" ("vieja escuela") en reportajes sobre relojes digitales, y también en tiendas para clasificar determinados modelos. Si conocéis el mundo del tatuaje, "old school" es un término que se emplea mucho, para hacer referencia a los tatuajes básicos y sin demasiados alardes gráficos de los primeros tiempos. Algo parecido ocurre con los relojes digitales.

"Old school" son los relojes modernos que poseen esa estética y formas retro, aunque no necesariamente tienen que ser de aspecto vintage. Son modelos rectangulares, con funciones básicas y que pueden tener o no segundero (en los años ochenta era habitual que la cuenta creciente del segundero se sustituyera por los dos puntos intermitentes que separaban la zona de las horas respecto a los minutos, y cuyo parpadeo indicaba precisamente esa cuenta -y también que el reloj no estaba "estropeado"-).

11.25.2013

La utilidad de las guardas en los relojes


Quienes hacemos todo tipo de trabajos con un reloj en la muñeca, más de una vez nos habremos encontrado con la desagradable sorpresa de detener sin querer algún contador, activar alguna otra pantalla o función sin darnos cuenta. Como los relojes no tíenen "bloqueo de botones" (a diferencia de los teléfonos móviles), eso significa que siempre están activos y listos para realizar su trabajo a la primera pulsación. Y signifca también que tienen muchas más posibilidades de que los activemos sin querer.

Para los que nos gustan los relojes no ceñidos a la muñeca esto es un gran inconveniente. De echo llegué a tener un reloj que con sólo flexionar la mano hacia arriba, tropezaba con el botón de cambio de modo. Y uno de los más proclives a sufrir este tipo de contratiempos que recuerde fue el W-202 / B640, cuyos botones laterales sobresalen notablemente del borde, que encima es semicircular y lo alejan del contorno de dichos botones.

10.22.2013

Zonas horarias: ¿cuantas más tengamos en nuestro reloj, mejor?


Estamos más que acostumbrados por nuestros relojes al término de "zona horaria", "huso horario" y "franjas horarias", pero ¿realmente entendemos su significado y diferencias? Para explicarlo podríamos extendernos durante muchos capítulos, y si buscas un poco por Internet te darás cuenta de que hay información de todo tipo respecto a este tema, desde páginas especializadas hasta reportajes que cuentan un poco por encima el sentido de los diferentes horarios e intentan razonarlos. No vamos a cansarte con ello, y, para ser fáciles de entender por todo el mundo, vamos a hacerlo desde el punto de vista de nuestros relojes Casio.

Como te dije al principio, los modelos de Casio con horario mundial (los que no poseen esta función no tienen nada que ver con lo que estamos tratando, como comprenderás) diferencian los horarios que se utilizan en el mundo por dos características geográficas: zonas horarias, y ciudades. No creas que cuanto más caro o mejor es el reloj, más zonas horarias puede cubrir, porque si piensas así te sorprenderá conocer que los novísimos GLS-8900, cuyo horario mundial cubre 48 ciudades y 29 zonas horarias, tienen menos capacidad que los más "humildes" modelos de Collection como el AE-1200 o AE-1000, que tienen también 48 ciudades, pero son capaces de cubrir hasta 31 zonas horarias.

9.22.2013

F, AE, W.... ¿Qué serie es la tuya?


Cualquier neófito de Casio se preguntará (como a todos nos ocurrió al principio) qué diferencia hay entre los diversos modelos de Casio, los cuales se distinguen por una letra (o una serie de ellas) detrás del número de cada modelo. En su día yo, que andaba un poco perdido, busqué información sobre ello, intentando dar con un sitio donde lo aclararan al menos de manera esquematizada. Pero no había prácticamente nada publicado, y sólo con el paso del tiempo y a través de foros especializados pude llegar a tener claras las diferentes divisiones con las que Casio identifica sus relojes.

Si bien es cierto que con el paso del tiempo -es lógico, después de tantos años- algunas de ellas se entremezclan entre sí (por ejemplo, el F-201 es una "rara avis" dentro de los F) siguen manteniendo en gran manera aquella identidad de la que Casio las dotó en su momento.

5.29.2013

Las correas y su diferente calidad


Hay un debate entre los usuario de Casio que surge de cuando en cuando de manera insistente, y es el tema de las correas. Sus diferentes acabados, texturas y composición son objeto de profundos debates, incluso en ocasiones llegan a decidir la compra de un reloj. A veces caemos en el error de emparejar determinada correa con un modelo en particular, pero en Casio se da una curiosa circunstancia, y es que nos podemos encontrar con correas de diferente acabado y características en un mismo modelo de reloj. En efecto. Por lo tanto nuestros juicios de valor no son, en ocasiones, muy acertados.

Correas que en un modelo tienen un suave y fino tacto, y una movilidad frágil y dúctil, si lo compras en otro sitio te puedes encontrar con que son duras y de superficie áspera.

5.20.2013

¿Qué son las agujas Plongeur?


Vamos con un poco de cultura "relojeril". En el año 1974 Omega lanzaría al mercado su Seamaster Professional, conocido como el "PloProf" (de "Plongeur Professional"). Fueron cuatro años de arduo trabajo en desarrollo, con numerosas inmersiones en el medio marino, para realizar un reloj de submarinismo profesional. Fue Omega, precisamente, la primera en adoptar este diseño de agujas anchas de gran visibilidad, que tanto encantan a usuarios de todo el mundo en la actualidad, y por ello -y en honor a ese reloj- tomarían la denominación de "agujas Plongeur".

"Plongeur" es un término francés que significa "buzo" (en cualquier diccionario marítimo encontrareis esa definición), lo que expresa claramente para qué estaba pensado el reloj. Las virtudes de estas agujas anchas, en contraposición con las antaño más habituales agujas "de espada" ("Swords"), son evidentes. No sólo ofrecen una mejora notable de la visualización de la hora en condiciones climáticas adversas, sino que, además, y gracias a su gran superficie, se les puede incorporar mayor cantidad de lumen, para que brillen en la oscuridad de forma notable. Otra de las cualidades de su diseño es que se pueden trabajar sus bordes, bien esculpiéndolos, o cambiándoles el color (o ambas cosas a la vez), contrastando con el fondo, índices o números, para ganar en visibilidad y crear un conjunto estéticamente muy armónico y de gran atractivo.

4.07.2013

¿Playas o intervalo lunitidal?


La trágica, soporífera y a veces desesperante configuración de los relojes con gráficos de mareas ("tide graph") ha obligado a que los fabricantes busquen soluciones alternativas para conocer los datos del intervalo lunitidal (hemos hablado sobre esta "palabreja" en un artículo hace tiempo aquí) que sean menos engorrosos a la hora de dejar listo nuestro reloj para que nos dé los datos de pleamares y bajamares. Actualmente se utilizan tres soluciones, pero cada vez cobra más protagonismo la del tipo de "mareas preprogramadas", algo así como un calendario de mareas que simplemente dándole nuestra posición geográfica nos informa de la situación de las olas (o/y, además, de aquéllas playas con el oleaje mejor valorado por los surfistas).

Antiguamente tenías que conocer el "establecimiento de puerto" ("intervalo lunitidal") para poder configurar tu reloj. De ese simple dato dependía que pudiera darte la información lo más exacta posible del estado de las mareas. Ésto era tan difícil de conocer (en algunas partes del globo) y engorroso de calcular, que no poca gente decidió optar por la tangente: no incorporárselo. Sobre todo a los que viven en zonas de interior, el estado de la mar les da "un poquito igual", así que no les preocupaba si había pleamar o bajamar. Pero para los más puntillosos y, sobre todo, para la gente de la costa, tener un reloj con esa capacidad y no poder aprovechársela era, ciertamente, un desperdicio de funciones. Y una curiosidad menos de su reloj que no disfrutaban. Así que se veían obligados a conocer "como fuera" estos datos. Ejemplo de este tipo de configuración son los GLX.

3.17.2013

¿BatteryLess o Tough Solar? ¿Cual es mejor?


Hasta hace relativamente pocos años la tecnologia Tough Solar no existía. Aunque ya en los años 80 había baterías en el mercado, éstas no estaban tan reducidas como para producirlas en masa dentro de relojes. Ante el desafío de crear un reloj digital (electrónico) que no requiriese cambio de pilas, Casio utilizó un componente de los circuitos electrónicos bastante común: un capacitador. En este caso un capacitador de tipo electrolítico.

En la mayoría de las ocasiones los capacitadores van soldados a la placa con la que trabajan, pero para que pudieran ser sustituidos como si se tratase de un pila normal, Casio los colocó aparte y en un compartimento como el de las pilas.

2.24.2013

Diferencias entre cromado, chapado, cobreado y pintado


El mundo de los recubrimientos en relojería es inmenso. En Zona Casio ya hemos hablado de muchos de ellos, principalmente de recubrimientos iónicos (como el PVD), que es uno de los más usados en la actualidad, y al que recurren muchos de los modelos Casio, principalmente en sus líneas Edifice y Sheen. Pero se amplía mucho más, y podemos encontrar acabados con diferentes técnicas que, en la mayoría de las ocasiones, muchas personas meten todas ellas "en el mismo saco", llevándose más de una decepción. Por ello creemos que os resultará sumamente interesante explicar sus diferencias, sin entrar en escabrosos detalles técnicos que os resulten poco útiles y demasiado soporíferos.

En primer lugar tenemos el cromado, chapado, niquelado o pavonado (esta última palabra proviene de "pavón", que a su vez proviene de "pavo" debido al acabado brillante que se le da a las piezas que se cubren, que recuerda las plumas de ese animal). El cromado sobre plásticos (resina) era uno de los procedimientos antiguamente más usados en los relojes de gama baja (o incluso algunos de gama media), debido a que le dotaban de aspecto brillante y metálico, sin que el fabricante tuviera que asumir los altos costes de trabajar sobre una caja maciza de acero. Modelos como algunos Casiotron o muchos de los primeros Casio poseían este tipo de acabados. Aunque Casio a veces lo usa aún en determinados modelos, se fue abandonando poco a poco debido al alto contenido de níquel que se requiere para fijar el cromado sobre el plástico. Estas sucesivas capas de niquelado son altamente tóxicas (y no sólo para la piel, también para el medio ambiente), y tras ellas se le aplica un último recubrimiento de cobre que sirva como adherente. Si el uso y el desgaste acaba llevándose la capa protectora de cromo, queda en su lugar las capas internas de soporte que desprenden sustancias muy perjudiciales para la salud, por lo que este tipo de relojes no es conveniente usarlos si se encuentran en mal estado.

2.09.2013

¿Qué sentido tiene un reloj con una pila que dura diez años, cuando la correa te dura dos?


Vaya por delante que aquí somos muy amantes de las correas de resina. Nos parecen tremendamente sufridas, ligeras, flexibles y robustas. Además, Casio fabrica sus correas con poliuretano, un material plástico (un polímero) muy resistente y que soporta el duro trato mucho mejor que las gomas clásicas. Por poner un ejemplo, los cojinetes de las barras de suspensión bajo el motor (y bajo diferentes partes del chasis) de algunos automóviles están hechos con poliuretano por esta misma razón. Y esos cojinetes llegan a aguantar treinta o cuarenta años. Obviamente, tener una correa de un reloj que usas a diario durante cuarenta o cincuenta años es otro cantar, pero nos da una muestra de que el material elegido por Casio no es tan delicado como a veces se cree.

Pero las correas de resina de nuestro reloj no sólo soportan tensión y presión, sino que también se hayan sometidas a agentes atmosféricos externos que las degrada y las debilita poco a poco. Uno de los más importantes es la luz ultravioleta del sol, o el ataque de nuestro propio sudor. Todo esto hace que en algunas ocasiones, tras tres o cuatro años de uso intensivo, la correa empiece a presentar signos de fatiga y a resquebrajarse.

2.05.2013

NATO, las correas venidas de las trincheras


Durante la Segunda Guerra Mundial los soldados que estaban en el frente muchas veces no tenían ni ropa de abrigo. Mucho menos aún repuestos para sus relojes de muñeca. Las correas de cuero pronto comenzaron a quebrarse. La humedad, el barro y el continuo trasiego acababan con ellas en un suspiro. a veces podían sustituírlas por otras correas (¡e incluso relojes!) de los enemigos abatidos, pero no eran muchas estas ocasiones.

Debido a esto, los soldados debían guardar el reloj en sus bolsillos o entre sus pertenencias. El problema no es que se acabase extraviando (o cayendo al suelo entre trincheras y escombros, con el mismo resultado de perderlo), sino que dejaba de cumplir su función: dar la hora. Como se puede comprender, suponía toda una molestia rebuscar entre todo lo que llevaban su reloj para simplemente saber la hora que era.

1.26.2013

¿De dónde vienen nuestros relojes?


Al contrario que otras marcas, en Casio no intentan ocultar de dónde proceden sus modelos ni quien los fabrica. Es la ventaja de contar con fábricas propias, y no con subcontratas de subcontratas (...de subcontratas...) como otras marcas que se venden en la actualidad y que no son fabricantes. Casio puede controlar su línea de producción y componentes, algo tremendamente difícil (ya sabes, ni siquiera Apple ha sido capaz de hacerlo...) en un mundo tan globalizado y diversificado como el actual.

Antiguamente, cuando Casio tenía centralizada casi toda su producción en Japón, marcaba los relojes con los habituales "Japan U", "Japan A"... Pero desde hace muchos años que en el lanzamiento de sus modelos especifica la fábrica donde es (o será) manufacturado el producto.

10.09.2012

Póster: brazaletes y correas


Tras las láminas que hemos dedicado al diseño y elementos de las cajas de los relojes, tanto analógicos como digitales, llega el momento de completarlo añadiendo las principales partes y diseños de los brazaletes y correas. Como puedes comprobar, hay muchísimo material, y aunque resumirlo todo en una imagen es realmente muy complicado, hemos intentado ser lo más genéricos posibles y abarcar la mayoría de elementos, principalmente aquéllos sobre los que siempre existen dudas o sobre los que más consultan los aficionados y/o usuarios de relojes.

Además, y para que sirva de complemento en determinadas circunstancias en donde nos pueden ayudar, hemos añadido los nombres de algunas piezas en su denominación inglesa (el término lo encontrarás entre corchetes).

8.16.2012

Partes de un reloj analógico


Tras el "capítulo" dedicado al reloj digital, toca ahora uno de los que muchos de vosotros seguramente estábais esperando: el reloj analógico. En esta lámina encontraréis las palabras más habituales del glosario "relojero" en cuanto a tecnología analógica se refiere, centrándonos también (no podía ser de otra manera) en la tecnología de Casio.

De esta forma, cuando leáis alguna publicación o artículo sobre relojes, y os sintáis un poco perdidos con la terminología, seguramente os resultará de inestimable ayuda. Porque hay mucha información de terminología suelta, y, sobre todo, de relojes mecánicos y sus piezas internas, pero muy poca que se dedique a describir todas y cada una de sus partes.

8.15.2012

Partes de un reloj digital


Algunos de vosotros a veces nos preguntáis cómo se denominan las diferentes partes de un reloj. Conocer, al menos, las partes más básicas de que se compone es algo importante, no sólo por si algún día queremos explicarle a alguien algún elemento, sino también para enriquecer nuestra experiencia a la hora de leer publicaciones especializadas.

Desgraciadamente, el material que aúna este conocimiento está bastante desperdigado y en muchos casos es difícil de encontrar, por eso queremos ir publicando una serie de láminas (que es una forma bastante entretenida de dar a conocer estos aspectos técnicos, evitando largas y tediosas explicaciones) con las partes más comunes de los relojes. En esta primera entrega empezaremos por un reloj digital. Seguro que muchas cosas te suenan, pero lo bueno es que ahora están todas ellas reunidas en una imagen, y puedes recurrir a ellas de un vistazo.

10.09.2011

¿Qué es un reloj retrógrado?


El movimiento "retrogrado" ("retrograde") es un movimiento semicircular, es decir, al contrario que en un reloj clásico, cuando la aguja llega al final de su recorrido, regresa a su lugar (de ahí la palabra: que "retrocede"). Un reloj retrógrado puede tener todas sus manecillas con este movimiento, tener algunas, o tener solo una, dependiendo del diseño, del fabricante y, lógicamente, del reloj de que se trate.

Casio dispone de varios relojes retrógrados, por ejemplo, como el que podéis ver en la imagen, que es el nuevo BEM-506BL-7AV de la colección Beside.

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